Je vais être honnête avec vous. Je m’attendais à trouver un beau désert de carte postale. Des dunes dorées, un chameau, une photo au coucher du soleil. Ce que j’ai trouvé à la place, c’est quelque chose de beaucoup plus difficile à ranger dans une légende Instagram. Le silence absolu à 5h du matin dans les dunes de l’Erg Chebbi. La lumière qui vire au rouge sang sur les falaises de Toudgha. Et cette impression persistante, plusieurs semaines après le retour, que ce bout de Maroc vous a regardé autant que vous l’avez regardé.
Cet itinéraire couvre 4 jours dans le sud marocain, entre Errachidia et Ouarzazate. C’est un circuit compact, faisable en location de voiture, avec des hébergements qui valent vraiment le détour. Je l’ai fait en octobre. Je le referais en mars.
Jour 1 : Atterrir à Errachidia et filer vers les dunes de Merzouga
Le Palais du Désert à Erfoud : premier choc
Transavia propose un vol direct depuis Paris-Orly vers Errachidia. Pratique, vraiment. La ville elle-même ne mérite pas qu’on s’y attarde. En revanche, Erfoud, à une trentaine de kilomètres, abrite le Palais du Désert, un cinq étoiles qui tient toutes ses promesses. Arrivée sous les palmiers, thé à la menthe servi dans la cour, chambres aux mosaïques turquoise. Les prix démarrent autour de 150 euros la nuit. Pour ce qu’on y reçoit, c’est raisonnable.
Erfoud est aussi connue pour ses dattes medjoul, qu’on trouve partout sur les étals. J’en ai acheté un sachet et je l’ai regretté. Pas parce qu’elles étaient mauvaises. Parce que j’aurais dû en prendre trois.
La Route des Mille Kasbahs en 4×4
La route qui mène aux dunes longe des paysages auxquels on n’est pas préparés. Le sable rouge côtoie des palmiers étrangement verts, des villages en pisé couleur terre, des enfants qui font des signes depuis le bord de la piste. Un 4×4 n’est pas obligatoire pour tout le trajet. Il devient indispensable si vous voulez vous approcher vraiment des dunes.
Coucher de soleil à dos de dromadaire sur l’Erg Chebbi
C’est le moment un peu cliché que tout le monde fait et que personne ne regrette. La balade dure environ une heure. Le dromadaire avance à son rythme, vous balancez légèrement, et le sable prend des teintes que vous n’aviez encore jamais vues. Ocre, puis cuivre, puis presque violet juste avant que le soleil disparaisse. À ce moment précis, la température chute de plusieurs degrés en quelques minutes. Prenez un gilet.
Le dîner au Palais du Désert ce soir-là : un tagine d’agneau aux pruneaux, des musiciens gnawa qui jouent jusqu’à tard. Le genre de soirée qu’on n’organise pas, qui arrive simplement.
Jour 2 — Khattarat, gorges de Toudgha et vallée du Dadès
Les khattarat de Tinghir
Je ne savais pas ce qu’était un khattarat avant d’arriver à Tinghir. Ce sont des galeries souterraines creusées à la main il y a des siècles, pour acheminer l’eau des montagnes jusqu’aux oasis. Des puits alignés en surface signalent leur passage, comme des points de suspension dans le paysage. La visite est courte, une heure environ, mais elle laisse une impression durable sur ce que « ingéniosité » veut vraiment dire.
Randonnée dans les gorges de Toudgha
Les gorges de Toudgha sont impressionnantes, et je mesure ce mot. Les falaises montent à 300 mètres de part et d’autre d’un couloir étroit, dans lequel coule un oued peu profond qu’on traverse à gué. En octobre, l’eau arrive aux chevilles. La lumière filtre entre les parois et frappe le calcaire rouge de façon à vous faire sortir votre appareil photo toutes les trente secondes. Il y a des grimpeurs sur certaines sections. Si vous aimez l’escalade, c’est un terrain de jeu exceptionnel. Sinon, le simple fait de marcher au fond des gorges suffit largement.
Nuit à l’Hôtel Xaluca Dadès
La route entre Tinghir et Boumalne Dadès est sinueuse, avec des panoramas qui récompensent chaque virage. L’Hôtel Xaluca Dadès est un bon choix pour cette étape : buffet copieux, chambre spacieuse, spa pour récupérer des kilomètres de piste. Les prix tournent autour de 149 euros. La qualité est au rendez-vous.
Jour 3 — Vallée des roses, Aït Ben Haddou et studios Atlas
La vallée des roses de Kelâat M’Gouna
Si vous passez en mai, vous verrez les roses en fleur. En dehors de cette fenêtre, le village sent encore le pétale séché, la rose distillée, les eaux florales vendues en petits flacons dans les boutiques. J’y ai acheté une eau de rose dont le parfum m’a accompagnée tout le reste du voyage. C’est un détour court, une heure au plus, mais il ancre l’itinéraire dans quelque chose de particulièrement marocain : ce mélange de nature sauvage et d’artisanat précis.
Aït Ben Haddou, le ksar qu’on ne présente plus
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987, Aït Ben Haddou est l’un de ces endroits qu’on pense connaître avant d’y aller, parce qu’on l’a vu dans des dizaines de films. Gladiator, Lawrence d’Arabie, Game of Thrones. Pourtant, rien ne prépare vraiment à la sensation de marcher dans ses ruelles en pisé, de grimper sur les remparts, de voir la palmeraie et l’oued en contrebas depuis le sommet. Ce qui frappe, c’est que des familles y vivent encore. Ce n’est pas un décor figé. C’est un village qui respire.
Les studios Atlas et l’Oasis de Fint
Ouarzazate est surnommée « la porte du désert », mais c’est aussi la capitale mondiale du cinéma en plein air, ce que beaucoup ignorent. Les studios Atlas Corporation ont accueilli des tournages monumentaux. On y visite les décors préservés d’anciennes productions, et c’est franchement dépaysant de se retrouver dans une reconstitution d’Égypte ancienne au milieu du Maroc.
Le dîner de cette troisième soirée se passe à l’Oasis de Fint, un écolodge perché dans une palmeraie en dehors de la ville. Tajine cuisiné sur place, feu de camp, ciel étoilé sans pollution lumineuse. Amina, la cuisinière, prépare le tagine d’agneau aux pruneaux devant vous si vous arrivez assez tôt. Réservez.
Jour 4 — Retour et dernières heures à Ouarzazate
Le dernier matin se passe doucement. Petit-déjeuner marocain complet : msemen chaud, huile d’argan, miel, café noir. L’aéroport de Ouarzazate est à vingt minutes du centre. Les vols retour vers Paris existent, mais les horaires sont limités. Vérifiez bien avant de réserver.
Ce que j’ai ramené dans ma valise, entre les flacons d’eau de rose et les petites poteries en terre cuite : une façon différente de mesurer le temps. Quatre jours dans le désert, ça relativise beaucoup de choses. Le sable a des siècles. Les kasbahs aussi. Nous, on passe.
Mes bonnes adresses pour cet itinéraire dans le désert marocain
Hébergements
Le Palais du Désert à Erfoud (Route de Jorf, Erfoud) est le meilleur point de départ pour les dunes. Cinq étoiles, piscine, jardins de palmiers. À partir de 150 euros la nuit. L’Hôtel Xaluca Dadès à Boumalne Dadès est idéal pour la pause du deuxième soir. Chambres spacieuses, spa fonctionnel, buffet honnête. Autour de 149 euros. Le RS Karam Palace à Ouarzazate (Avenue Moulay Rachid) complète le circuit avec un bon rapport confort-prix, aux alentours de 75 euros la nuit.
Restaurants
Le Gîte El Menzeh à Rissani, près de l’oasis du Ziz, sert une pizza berbère accompagnée de salades fraîches, avec de la musique live. Inattendu et très bon. L’Hôtel Saghro à Tinghir propose des plats marocains dans une grande salle panoramique avec vue sur la ville. Le Restaurant Étoile d’Or, à proximité d’Aït Ben Haddou, sert un couscous de légumes depuis une salle vitrée donnant sur la vallée. Et l’Ecolodge Ouednoujoum à l’Oasis de Fint mérite un détour à lui seul, pour le tagine d’Amina et le feu de camp sous les étoiles.
Conseils pratiques pour préparer votre itinéraire dans le désert marocain
La meilleure période pour ce circuit est le printemps (mars, avril, mai) et l’automne (septembre, octobre, novembre). L’été dans le désert peut dépasser les 45 degrés. Ce n’est pas une figure de style. C’est insupportable. Évitez.
Pour la location de voiture, privilégiez un véhicule haut de gamme ou un petit SUV. Les routes asphaltées sont globalement bonnes, mais certains accès aux dunes et aux gorges demandent un peu de garde au sol. Comparez les offres depuis Errachidia ou Ouarzazate directement. Vérifiez l’assurance kilométrage illimité avant de signer.
Côté budget, comptez environ 150 à 200 euros par jour pour deux personnes, hébergement, repas et activités compris. Les souks sont là pour les souvenirs. Négociez, c’est dans l’ordre des choses, mais gardez une marge de bon sens. Les artisans ne roulent pas sur l’or.
Un détail que personne ne mentionne : la poussière. Elle s’infiltre partout. Dans les bagages, dans les chaussures, dans les appareils photo. Prévoyez des sachets zip pour les équipements sensibles. Et une paire de lunettes de soleil qui tient bien, parce que le vent sur piste n’est pas toujours tendre.
Pour aller plus loin dans la préparation, les articles sur le Ritz-Carlton Rabat et sur Casablanca en week-end de luxe donnent une bonne idée du Maroc côté atlantique, très différent de ce circuit désertique.
Et si vous voulez prolonger l’itinéraire vers d’autres déserts du monde, les articles sur le désert de Wahiba en Oman, les dunes de Sossusvlei en Namibie et le désert de Dubai donnent d’excellentes pistes de comparaison.
Le mot de Christel
Ce circuit, je l’ai construit en sachant que je ne voulais pas de la version agence. Pas de groupe, pas de programme imposé à l’heure près. Juste une voiture, un itinéraire souple et la liberté de rester une heure de plus quand l’endroit le méritait. Les gorges de Toudgha méritaient beaucoup plus qu’une heure. Aït Ben Haddou aussi. Le désert marocain récompense les lents.
Si vous voulez accéder à mes carnets de voyage complets, avec les contacts directs des hébergements, les meilleures saisons selon votre profil de voyageuse et les pièges à éviter sur cette route, tout est dans le Club Jet-lag.
